L’article ci-dessous a été publié dans la revue « Chasse à L’Arc », Numéro 1 de Février 2013; magasine de la Fédération Française de Chasse à L’Arc.

Le Test « Fûts Nus » :

Vous trouverez dans de nombreuses revues et autres sites internet des descriptions de cette méthode… Personnellement, je la trouve inadaptée à nos arcs traditionnels et au tir aux doigts, je m’explique :

Le principe de cette méthode est basé sur le fait qu’avec une flèche empennée, l’empennage corrige un grand nombre d’erreurs, la flèche donne l’impression de voler droit alors qu’il n’en est rien ! Avec des fûts nus, les erreurs apparaissent soudainement et de façon exacerbée.

Le principe est de réaliser des tirs à une distance de 15 à 18 m, en tirant 3 flèches empennées et 3 fûts nus, la méthode permet en théorie de vérifier que le Spine utilisé est bien adapté et que le point d’encochage est bien réglé. En théorie donc :

–          Pour ce qui est du Spine, si les fûts nus sont plantés à gauche des flèches empennées, c’est que votre Spine est trop rigide (la flèche ne parvient pas à contourner la fenêtre d’arc correctement et elle se retrouve déportée vers l’extérieur de la fenêtre d’arc). Si les fûts nus sont à droite : le Spine est trop souple (déformation exagérée de la flèche au passage de la fenêtre)

–          Pour ce qui est du point d’encochage, les 3 flèches empennées se plantent parfaitement droite, pour les fûts nus : si les encoches sont dirigées vers le bas, le point d’encochage est trop bas ; si les encoches sont dirigées vers le haut, le point d’encochage est trop haut.

Je n’ai jamais obtenu de résultat probant avec cette méthode !

Cette méthode, pour être précise, requiert une parfaite maitrise de votre technique de tir dans son ensemble et notamment de 2 paramètres essentiels : une puissance strictement identique à chaque tir (= maitrise parfaite de l’allonge) et une décoche irréprochable qui ne génèrera aucun parasite dans le vol de la flèche !

Elle fonctionnera avec des arcs à poulies, les 2 paramètres évoqués ci-dessus étant quasi parfaitement maitrisés (Puissance régulière et décocheur). Et elle sera également relativement précise avec des arcs « traditionnels » du type de ceux utilisés en compétition FITA (utilisation de contrôleur d’allonge « clickers » et de « palettes » pour le tir au doigt qui permettent un meilleur contrôle de la décoche).

Il était important d’expliquer cette méthode, car les principes restent fondamentaux ; j’utilise une variante, qui sans être parfaite permet d’obtenir de  meilleurs résultats :

Placez-vous à 5 m devant la cible, et je vous propose de tirer les yeux fermés. Vous serez surpris de constater à quel point la sensation d’ancrage sera exacerbée ! Ainsi, vous maitriserez mieux votre allonge et vous serez plus détendu au moment de la décoche qui en sera ainsi plus fluide (pas de pression pour atteindre  la cible ou pour réaliser un groupement).

La précision n’a alors aucune importance (ce qui n’est pas le cas à dans le test « fûts nus » tel qu’évoqué ci-dessus), la seule chose qui importe et que nous allons regarder : c’est l’orientation des encoches.

Tirez 1 flèche empennée : elle doit (a priori ! LOL) se planter droite en cible !!

Tirez ensuite 3 fûts nus :

–          Concernant le Spine : si les encoches des fûts nus sont orientées à gauche, les fûts sont trop souples, à droite trop rigides (pour un droitier, c’est donc le contraire pour un Gaucher)

–          Concernant le Point d’Encochage : si les encoches sont orientées vers le haut, le nock-set est trop haut ; orientées vers le bas : nock-set trop bas.

Cette méthode est un peu simpliste, mais permet une bonne approche et cela me semble suffisant. Il faut rester réaliste : si certains grands « champions » parviennent à des régularités de technique et de tir quasi parfaite, ce ne sera pas le cas pour la plupart d’entre nous ; qui plus est en situation de chasse. Ce sera bien souvent « l’humain » qui flanchera !

Petite précision : je parle de fûts « nus », en réalité si vous utilisez un fût parfaitement nu, vus avez quelques différences avec un fût empenné (poids des plumes et épaisseur des plumes au passage de la fenêtre d’arc). Tout simplement, je vous propose de coller des plumes sur vos « fûts nus » et ensuite de « raser » les plumes au couteau pour ne conserver que le rachis (l’écart de poids résiduel avec les flèches empennées est à mon sens négligeable). Avec cette méthode, nous rapprochons donc le comportement des « fûts nus » de celui des flèches empennées sans pour autant améliorer leur stabilisation en vol.

C’est ensuite au quotidien et lors de mes séances d’entrainement que je « contrôle » mes réglages. « A l’œil » mes flèches doivent voler parfaitement droite, vous devez acquérir cette sensation visuelle et détecter un vol « en crabe ».

Je vous invite également à tirer à des distances supérieures à 25 m pour visualiser plus longtemps le vol de vos flèches.

Surveillez également l’usure de votre tapis d’arc, par exemple : un tapis d’arc usé exagérément sur l’arrière est souvent le signe d’une flèche qui « talonne » et d’un point d’encochage trop bas.

Enfin, en moyenne un détalonnage correct se situe entre 3mm au dessus de la perpendiculaire  et 10 mm (mesure au bas de l’encoche). A ce stade, l’utilisation d’une équerre peut-être intéressante pour pouvoir contrôler régulièrement vos réglages, étant bien entendu qu’en cas de changement de flèche, il faudra recommencer tous les tests.

Le tir avec des lames de chasse :

Il est essentiel de tester vos flèches équipées de lames avant de partir à la chasse.

Explication : avec des pointes cible il n’y a aucune prise au vent et avec l’empennage vos flèches voleront droite (enfin c’est ce que vous croirez !)

Avec des lames : en cas de mauvais Spine ou de point d’encochage mal réglé, les défauts en vol seront rédhibitoires ! Vos flèches atterriront parfois plusieurs dizaines de centimètre a coté de l’objectif. Elles auront « plané », pris le vent….

Vos flèches pourront également atterrir en cible et ne pas être fichée droite mais en crabe, cela est également rédhibitoire à une bonne pénétration.

Pour pouvoir partir à la chasse sereinement : vos flèches équipées de lames doivent voler comme des pointes cible, je réalise des tests de vol jusqu’à 25 / 30 m avec mes lames, il ne doit y avoir aucune différence avec les pointes cible.

Le choix de la « bonne » flèche :

Le choix d’une flèche adaptée à votre configuration est essentiel.

Ne sous-estimé pas l’importance de ce choix, il est déterminant pour la régularité de vos tirs et pour obtenir un vol de flèche « propre » ; à défaut vous aurez des surprises et des écarts très désagréables avec vos lames de chasse.

Le choix du Spine

Inutile de vous préciser que le Spine de votre flèche devra préalablement être adapté à votre allonge et à la puissance de l’arc utilisé ! Des outils existent pour vous faciliter cette première approche (Chartre Easton, Dynamic Spine Calculator – fichier Excel que l’on peut se procurer en ligne sur des forums spécialisés comme « Arc Trad Only » ou « Archasse »).

Pour ma part, j’utilise le Dynamic Spine Calculator, l’approche est beaucoup plus pertinente qu’avec la Chartre Easton. Je considère, notamment pour les fûts carbones, que les indications données par les fabricants amènent bien souvent à un choix de Spine trop rigide.

Le Dynamic Spine Calculator prendra en compte les données précises de votre arc : la position de la fenêtre, son rendement, le matériau utilisé pour la corde, le poids du fût, de la pointe, de l’encoche ou encore celui d’un éventuel Cresting et également le taille des plumes utilisées.

Conséquence d’un Spine trop fort :

La flèche ne peut pas contourner correctement la fenêtre d’arc et le groupement se fera trop à gauche (voir ci-dessus). En cas de Spine trop fort, il est possible d’alourdir le poids de la pointe pour accentuer la déformation du fût et corriger / optimiser les réglages. Ceci dans des limites raisonnables bien  sur ! Car il y aura une influence sur le poids de votre projectile et sur le FOC (1). D’autres « astuces » existent et peuvent permettre d’améliorer l’adéquation entre votre arc et la flèche : augmenter légèrement le Band, allonger la longueur de la flèche ou encore améliorer la vitesse de votre arc en changeant de matériaux de corde (évolution en Fast Flight ou en Astro Flight) ou en utilisant des silencieux plus légers.

Si le Spine utilisé est beaucoup trop fort, tout cela ne suffira pas, et il faudra bien sur changer vos fûts.

Conséquence d’un Spine trop Faible :

La flèche se déforme exagérément (flexion latérale) et le groupement se fera à droite.  Vous pourrez alors faire exactement le contraire de ce qui précède…. Mais bien souvent, si vous avez commencé vos essais avec des pointe relativement légère, 100 ou 125  grains ; il  n’y aura pas grand-chose d’autre à faire que de changer vos flèches. Vous n’allez pas réduire les performances de votre arc pour tirer des fûts inadaptés…

Le poids de votre flèche :

Poids total de votre flèche : avec un arc traditionnel, afin de ne pas l’endommager (sensation de décoche à vide) il ne faut pas tirer de flèche (poids total de la flèche montée) d’un poids inférieur à 8 grains pas livre (puissance de votre arc à votre allonge). Pour ma part, je trouve les flèches trop légères peu adaptées aux arcs traditionnels, mon poids « idéal » est en moyenne de 10/11 grains par livre.

Avec un arc peu puissant ou de faible rendement, un poids de flèche compris entre 8 et 10 grains sera bien évidement mieux adapté pour conserver un bon compromis vitesse / pénétration. Le calcul de l’Energie Cinétique (2) de votre configuration peu alors s’avérer utile.

(1)    Le FOC (Front Of Center)

Définition du FOC : c’est le pourcentage du poids total situé sur la moitié avant de la flèche.

Le FOC idéal se situe entre 10 et 15 %, au delà, il faudra parler d’EFOC (Extrême FOC).

Mes réglages actuels m’amène  à près de 16,5 %, mais je suis vigilant et je considère que je suis à un maximum, d’autres vont plus loin….

(2)L’Energie Cinétique

C’est un élément essentiel ! Elle est le reflet exact de la capacité de pénétration de votre flèche.

Elle restitue très précisément le rendement de votre arc avec vos flèches. Pour pouvoir chasser le gros gibier (sangliers / grands cervidés), une Energie Cinétique de 40 joules est souvent considérée comme un minimum.

Les vitesses des arcs sont parfois communiquées par les fabricants et cela  constitue une indication de départ importante, mais, il n’en demeure pas moins essentiel de connaitre la vitesse et le rendement de votre arc avec votre configuration (allonge et poids de flèche notamment). En effet l’indication donnée par le fabricant est prise dans des conditions très précise (allonge 28 ‘’ et poids de flèche de 8 grains / livre) et les tirs réalisés dans une presse, avec une machine à décocher…

La principale difficulté pour connaitre l’Energie Cinétique de votre arc est d’avoir un Chronographe pour mesurer la vitesse de sortie de vos flèches. Rapprochez-vous de vos ACA, certaines en possèdent ou des clubs de tir à l’arc « cible / 3D » de votre région; ces derniers seront suffisamment curieux de votre matériel pour vous accepter lors d’une séance d’entrainement.

Méthode de calcul de l’Energie Cinétique :

EC (en joules) = Poids de Flèche (en grains) * Vitesse² (en pieds / seconde) / 450240

Conclusion :

Nous voila arrivé à la fin de cette article, j’espère que vous y avez trouvé des réponses et que cela vous aidera dans le réglage de votre matériel.

Bonnes flèches à tous et bonne fin de saison un arc à la main !